Wie man Autoflowers aus Samen anbaut: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du hast dein erstes Päckchen Autoflower-Samen geschnappt und starrst sie jetzt an wie,

"Okay… und jetzt?"

Das kennen wir.

Autoflowers sind mit Abstand der einfachste Weg, um dir zu Hause dein eigenes Gras anzubauen – aber sie verzeihen dir auch nichts, wenn du einfach drauflos machst.

Du bekommst keine lange Vegi-Phase, in der du Fehler wieder ausbügeln kannst. Du bekommst 8–12 Wochen, von Anfang bis Ende. Das war’s. Jeder Tag zählt.

In diesem Guide gehen wir Woche für Woche durch, wie man Autoflowers anbaut – von der ersten Pfahlwurzel bis hin zu ordentlich gecureten, sanft brennenden Buds.

Wir halten es anfängerfreundlich, aber wir behandeln dich nicht, als wüsstest du gar nichts.

Wir behandeln:

• Die genaue Ausrüstung, die du wirklich brauchst (und was du weglassen kannst)
• Wie wir Autoflower-Samen keimen lassen, damit sie schnell und kräftig aufgehen
• Was du in jeder Phase machst: Wochen 1–4 (Wachstum), Wochen 5–10 (Blüte) und Ernte
• Wie du trocknest und curst, damit dein Weed nicht nach Heu schmeckt
• Sanftes Training (LST), das den Ertrag steigert, ohne deine Pflanze zu ruinieren
• Die 5 klassischen Anfängerfehler – und wie du sie vermeidest

Wir werden konkret: Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, pH, Lampenabstand, Nährstoffstärke… all das langweilige, aber entscheidende Zeug, das "meh" Buds von richtigem Feuer trennt.

Natürlich beginnt jede großartige Ernte mit großartiger Genetik. Wenn du bereit bist, die perfekte Sorte für deinen ersten Durchgang auszuwählen, schau dir unsere komplette Auswahl an Autoflower-Samen an, um loszulegen.

Lass uns deinen ersten Grow richtig aufbauen.

Checkliste: Unverzichtbares Equipment & Setup für deinen ersten Grow

Bevor wir über Wochen und Phasen sprechen, brauchen wir ein grundlegendes, zuverlässiges Setup.

Autoflowers sind robuste kleine Maschinen, aber wenn die Umgebung Mist ist, sind es die Ergebnisse auch.

Growzelt oder Growfläche auswählen

Du brauchst kein voll ausgestattetes Labor, um zu starten. Für 1–4 Autoflowers ist ein solides Growzelt mit 60x60, 60x120 oder 90x90 cm die perfekte, in sich geschlossene Umgebung.

Wenn du dich fragst, wie viele Autoflowers du genau in ein Zelt bekommst, liefert dir dieser Guide eine klare Aufschlüsselung.

Wenn du eines auswählst, setze Qualität über Sparen um jeden Preis. Ein gutes Zelt sollte komplett lichtdicht sein, wenn es geschlossen ist, stabile Reißverschlüsse und Nähte haben (der erste Schwachpunkt bei günstigen Modellen) und gut platzierte Öffnungen für deine Abluftventilatoren und Kabel bieten.

Bei der Höhe reichen für Autoflowers in 7–19-Liter-Töpfen in der Regel 150–180 cm.

Wenn du einen DIY-Bereich wie einen Schrank oder ein Cabinet in Betracht ziehst, ist dein Ziel, diese Bedingungen nachzubauen. Du musst sicherstellen, dass du den Raum während der Dunkelphase komplett lichtdicht bekommst, eine Methode zur Kontrolle des Luftaustauschs einrichtest und eine Möglichkeit findest, Temperatur und Luftfeuchtigkeit stabil zu halten.

Aus diesen Gründen empfehlen wir weiterhin ganz klar ein hochwertiges Zelt. Es ist einfach der sauberste, einfachste und zuverlässigste Weg, von Tag eins an eine perfekte Grow-Umgebung einzustellen.

Die richtige Growlampe wählen (LEDs empfohlen)

Wenn es eine Sache gibt, bei der du nicht sparen solltest, dann ist es das Licht.

Für Anfänger empfehlen wir dringend eine Vollspektrum-LED. Sie ergibt einfach mehr Sinn: Sie läuft kühler als alte HPS/MH-Lampen, ist deutlich effizienter bei den Stromkosten, und du musst nicht ständig mit Lampenwechseln herumhantieren.

Bei der Dimensionierung ignoriere das Marketing-Gelaber von "Äquivalenten" und schau auf die tatsächliche Leistungsaufnahme aus der Steckdose. Für ein 60x60 cm Zelt willst du eine hochwertige LED mit etwa 100–150W. Ein 60x120 cm Zelt braucht etwa 200–300W, und für ein 90x90 cm Zelt suchst du etwas im Bereich 250–350W.

Achte beim Kauf darauf, dass sie einen dimmbaren Treiber hat — das ist riesig, um deine Sämlinge nicht zu grillen. Ein gutes Zeichen ist auch, wenn ein echter PPFD-Plan dabei ist, damit du weißt, dass du gleichmäßige Ausleuchtung bekommst und nicht nur einen einzelnen Hotspot.

Wichtig: Dein Licht läuft 18, vielleicht 20 Stunden am Tag.

Diese Effizienz ist nicht nur ein Buzzword – sie macht sich auf deiner Stromrechnung bezahlt.

Das beste Substrat: Erde vs. Coco

Auch wenn wir in allen möglichen Medien anbauen: Für deinen ersten Autoflower-Durchgang zeigen wir dir ganz klar den Weg zu Erde.

Such dir eine leicht vorgedüngte, luftige Mischung, die für Cannabis oder auch Tomaten gedacht ist.

Das Schöne an Erde ist, dass sie als Puffer wirkt; oft musst du in den ersten 2–3 Wochen keine flüssigen Nährstoffe hinzufügen, was die Sache enorm vereinfacht.

Konzentriere dich einfach darauf, den pH deines Wassers zwischen 6,0 und 7,0 zu halten.

Die High-Performance-Alternative ist Coco Coir. Weil es so viel Sauerstoff an die Wurzeln bringt, bekommst du wirklich explosives Wachstum. Aber es ist deutlich hands-on. Es enthält keinerlei Nährstoffe, also wirst du bei fast jedem Gießen düngen, und das pH-Ziel ist enger und kritischer: 5,8–6,2.

Warum Stofftöpfe ideal für Autoflowers sind

Autos hassen Stress. Sie haben keine Zeit, sich von Wurzelproblemen oder Umtopfen zu erholen – deshalb starten und beenden wir sie im selben 7–19-Liter-Stofftopf.

Stofftöpfe sind ein Gamechanger für Autoflowers, weil sie viele typische Anfängerprobleme lösen. Sie bieten deutlich bessere Drainage, wodurch Überwässern und Ertränken der Wurzeln viel schwerer wird. Noch wichtiger: Wenn die Wurzeln die Stoffseiten erreichen, werden sie natürlich "luftgeschnitten", statt im Kreis zu wachsen und ein wurzelgebundenes Chaos zu bilden.

Das fördert einen dichten, gesunden Wurzelballen. Der zusätzliche Sauerstoffaustausch durch die Topfwände bedeutet außerdem weniger fiese anaerobe Probleme.

Bei den meisten unserer Autoflower-Grows nutzen wir 11-Liter-Stofftöpfe. Wenn du eine Sorte anbaust, die dafür bekannt ist, stark zu stretchen, oder du ihr einfach maximalen Wurzelraum geben willst, sind 19 Liter eine sehr gute Wahl.

Für eine komplette Aufschlüsselung hilft dir unser Guide zur besten Autoflower-Topfgröße dabei, die perfekte Wahl für deinen Platz und deine Sorte zu treffen.

Unverzichtbare Nährstoffe und ein pH-Messgerät

Du brauchst keine 12-Flaschen-Profi-Nährstofflinie, um großartige Ergebnisse zu bekommen.

Für deine ersten paar Grows halte es simpel. Alles, was du wirklich brauchst, sind Basisnährstoffe — eine Flasche für Wachstum (Grow) und eine für Blüte (Bloom).

Für einen tieferen Einblick in Düngepläne schau dir unseren vollständigen Guide zu Autoflower-Nährstoffen an.

Das Einzige, was du zusätzlich vielleicht willst, ist etwas Cal-Mag, besonders wenn du in Coco growst oder sehr weiches Wasser nutzt.

Die zwei wichtigsten Dünge-Regeln sind: starte mit ¼ Stärke dessen, was die Flasche empfiehlt, und erhöhe die Dosis nur, wenn die Pflanze nach mehr verlangt — folge nicht blind dem Plan. Wenn die Pflanze glücklich aussieht, ändere nichts.

Und ja: Du brauchst unbedingt ein vernünftiges pH-Messgerät. Ein pH außerhalb des Bereichs sperrt Nährstoffe, was bedeutet, dass deine Pflanze verhungern kann, selbst wenn du korrekt düngst.

Wenn du jemals komische Mängel an einer Pflanze siehst, die deiner Meinung nach gut versorgt ist, ist es fast immer ein pH-Problem. Ziele auf 6,0–7,0 bei Erde und enger auf 5,8–6,2 bei Coco.

Belüftung: Zuluft, Abluft und Aktivkohlefilter

Frische Luft rein, abgestandene Luft raus. Klingt simpel, aber genau hier sparen viele Anfänger – und wundern sich dann, warum ihre Pflanzen traurig aussehen. Dein ideales Setup ist ein Inline-Abluftventilator oben im Zelt, um warme Luft abzusaugen, mit einem Aktivkohlefilter daran, falls Geruch ein Thema ist (und das ist es meistens). Frische Luft kann dann über eine passive Zuluft (einfach ein offener unterer Lufteinlass) oder einen kleinen Zuluftventilator hineinkommen.

Das richtig hinzubekommen ist entscheidend, weil es deine Temperaturen im Bereich 22–28°C hält, dir hilft, eine gesunde Luftfeuchtigkeit zu halten, und die abgestandene Luft verhindert, die zu Schimmel, Schädlingen und langsamem Wachstum führt.

Wenn diese Basics sitzen, hast du dir bereits einen deutlich entspannteren ersten Durchgang aufgebaut, als die meisten es schaffen.

Schritt 1: Keimung – Deinen Autoflower-Samen zum Leben erwecken

Bei der Keimung beginnt die Magie. Gute Nachricht: Es ist einfach, und Autos brauchen hier nichts Besonderes – nur eine sanfte Hand.

Die Küchenpapier-Methode: Schritt-für-Schritt

So lassen wir unsere Autoflower-Samen von WeedSeedsExpress regelmäßig aufgehen:

1. Arbeitsplatz vorbereiten: Nimm einen sauberen Teller, zwei einfache Papiertücher und Wasser in Raumtemperatur. Wenn du extra vorsichtig sein willst, kannst du einen Tropfen mildes Wasserstoffperoxid ins Wasser geben, um Schimmel zu verhindern.
2. Tücher befeuchten: Mach die Tücher nass und wringe sie dann vorsichtig aus. Ziel ist feucht, nicht tropfnass.
3. Samen platzieren: Lege ein feuchtes Tuch auf den Teller, lege die Samen mit etwas Abstand darauf und decke sie dann mit dem zweiten feuchten Tuch ab.
4. Abdecken und lagern: Erzeuge eine dunkle, feuchte Kuppel, indem du einen zweiten Teller umgedreht oben drauf legst, oder indem du das Ganze in einen Plastikbeutel schiebst (nicht komplett luftdicht verschließen). Lagere es an einem warmen, dunklen Ort, idealerweise bei 22–27°C.
5. Täglich checken (und Geduld haben): Widerstehe dem Drang, alle paar Stunden die Tücher anzuheben. Schau einmal am Tag nach, ob sie nicht ausgetrocknet sind.

Sobald du die Pfahlwurzel siehst, ist es Zeit für die "Finaler-Topf"-Methode.

Wie lange dauert die Keimung?

Die meisten gesunden Autoflower-Samen werden innerhalb von 24 bis 72 Stunden aufbrechen und in diesem Zeitfenster eine kleine weiße Pfahlwurzel zeigen.

Wenn nach 4–5 Tagen keine Veränderung zu sehen ist, gib die Hoffnung noch nicht auf, aber rechne damit, dass die Erfolgsrate sinkt. Nach 7 Tagen sind die Chancen gering, dass der Samen noch aufgeht.

Eine gesunde gekeimte Pfahlwurzel erkennen

Ein gesunder Keimling hat eine feste, weiße bis cremefarbene Pfahlwurzel. Ideal ist eine Länge von etwa 0,5–2 cm, bevor du ihn in den finalen Topf setzt. Wenn du Wurzeln siehst, die braun, grau oder schleimig sind, sind das Anzeichen von Fäulnis – die solltest du entsorgen.

Die wichtigste Regel: sei vorsichtig. Vermeide es, den gekeimten Samen für eine komplette Inspektionsrunde zu viel anzufassen; ein kurzer Blick reicht. Sobald die Pfahlwurzel nur ein paar Millimeter lang ist, ist es Zeit. Autoflowers mögen es nicht, lange herumgefummelt zu werden.

Schritt 2: Die "Finaler-Topf"-Methode – Deinen Sämling einpflanzen

Autoflowers mögen kein Umtopfen. Ihr Lebenszyklus ist kurz, und jeder Umtopf-Schock klaut Zeit und potenziellen Ertrag. Deshalb setzen wir sie von Anfang an direkt in ihren finalen Stofftopf.

Erde und finalen Topf vorbereiten

Bevor du den gekeimten Samen anfasst, mach sein neues Zuhause bereit.

1. Fülle deinen Stofftopf mit deiner gewählten Erde oder Coco-Mischung. Klumpen leicht auflockern, aber nicht fest andrücken.
2. Das Medium vorbefeuchten, indem du nur pH-angepasstes Wasser gibst, bis es gleichmäßig feucht, aber nicht matschig ist. Ein guter Test: Eine Handvoll zusammendrücken – nur ein paar Tropfen sollten herauskommen.
3. Lass den Topf stehen für 15–30 Minuten, damit sich die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilt und keine trockenen Stellen bleiben.

So setzt du deinen gekeimten Samen sicher um und pflanzt ihn ein

Behandle diesen Teil, als wäre alles aus Glas. Wenn du jetzt die Pfahlwurzel beschädigst, kann das die Pflanze ausbremsen oder sogar töten, bevor sie überhaupt Licht sieht.

1. Mach ein kleines Loch in dein vorbefeuchtetes Medium, etwa 1–1,5 cm tief.
2. Den Samen vorsichtig umsetzen. Mit sauberen Händen oder einer Pinzette den Samen an der Schale anheben, niemals an der empfindlichen Pfahlwurzel.
3. Den Samen platzieren – mit der Pfahlwurzel nach unten und der Schale nach oben. Nicht stopfen; einfach vorsichtig hineinlegen.
4. Den Samen leicht bedecken mit Erde. Nicht verdichten; der Keimling muss sich an die Oberfläche schieben können.
5. (Optional) Stelle markieren mit einem Zahnstocher oder Pflanzenlabel, damit du weißt, wo du den Keimling erwarten kannst.

Das erste Gießen: Wie viel ist zu viel?

Dein Medium ist bereits vorbefeuchtet – jetzt geht es um Zurückhaltung. Nutze eine Sprühflasche oder einen kleinen Becher und gib nur so viel Wasser, dass die oberen paar Zentimeter direkt um die Pflanzstelle herum feucht werden. Wässere nicht den gesamten Topf erneut — so erzeugst du einen Sumpf und ertränkst den Sämling.

In der ersten Woche ist dein einziger Job, diese Oberfläche leicht feucht zu halten, nicht nass. Wenn es austrocknet, reicht ein leichter Sprühnebel. Sobald der Sämling die Oberfläche durchbricht und sein erstes Paar kleiner runder Blätter (Keimblätter) zeigt, behandeln wir ihn offiziell als Baby-Pflanze und gehen in Woche 1 des Grows über.

Schritt 3: Die Wachstumsphase (Wochen 1–4)

Jetzt kommt der spaßige Teil – zu sehen, wie die Pflanze sich tatsächlich aufbaut. Bei Autoflowers sind diese ersten vier Wochen entscheidend, weil sie das Fundament für Größe, Struktur und allgemeine Gesundheit legen, die deinen finalen Ertrag bestimmen. In dieser Zeit geht die Pflanze von einem fragilen Sämling in Woche 1 zu schnellem Wurzel- und Blattwachstum in Woche 2. In Woche 3 ist sie voll im Veg-Modus, und in Woche 4 bereiten sich viele Sorten auf den Übergang zur Vorblüte vor.

Lichtplan: 18/6 vs. 20/4

Autoflowers brauchen keine Änderung des Lichtplans, um zu blühen. Wir empfehlen für deinen ersten Grow einen 18/6-Plan (18 Stunden an, 6 aus); er bietet ein tolles Gleichgewicht aus starkem Wachstum und Energieeffizienz und gibt der Pflanze eine gesunde Ruhephase. Manche Grower nutzen 20/4, um etwas mehr Wachstum zu pushen, aber 18/6 ist simpel, konstant und vom Samen bis zur Ernte hoch effektiv.

Den richtigen Lampenabstand einstellen, um Stretch zu vermeiden

Sämlinge vertragen nicht sofort die volle Intensität deiner Growlampe. Zu nah – du verbrennst sie; zu weit – sie stretchen zu einer langen, schwachen Pflanze. Schau immer zuerst in die Empfehlungen des Herstellers, aber ein guter Startpunkt ist, deine LED 60–75 cm über dem Blätterdach bei 50–60% Leistung aufzuhängen.

Achte genau auf die Reaktion der Pflanze. Wenn sie streckt und einen langen, dünnen Stamm bildet, hänge die Lampe etwas näher oder erhöhe die Intensität. Wenn du siehst, dass die Blätter sich "tacoartig" einrollen, ausbleichen oder nach unten krümmen, ist das Licht zu stark oder zu nah und du solltest es wieder etwas weiter weg hängen. Wenn die Pflanze um Woche 3–4 kräftiger wird, kannst du das Licht schrittweise auf 45–60 cm senken und die Leistung erhöhen.

Gießpraxis: Die "Topf anheben"-Methode

Überwässern ist der Killer Nummer eins bei Autoflowers, ohne Diskussion. Die beste Regel: nach Gewicht gießen, nicht nach Kalender. Nach dem ersten Gießen merk dir, wie schwer der Topf ist. Heb ihn dann jeden Tag an. Erst wenn er deutlich leichter ist, wird wieder gegossen.

Wenn du gießt, gib das Wasser in einem Ring ein paar Zentimeter vom Stamm entfernt, um die Wurzeln zum Ausbreiten nach außen zu animieren. In den ersten Wochen gibst du kleinere Wassermengen häufiger. In Woche 3–4 haben sich die Wurzeln mehr ausgebildet, und du kannst anfangen, gründlicher zu gießen, bis du etwas Drain/Runoff siehst.

Nährstoffe einführen: Mit 1/4 Stärke starten

Wenn du leicht vorgedüngte Erde nutzt, musst du in der Regel in den ersten 10–14 Tagen keine flüssigen Nährstoffe geben. Sobald die Pflanze 3–4 Blattpaare entwickelt hat (um Woche 2–3), ist es Zeit für die erste Fütterung.

Starte immer schwach. Mische deine Basisnährstoffe mit ¼ der empfohlenen Stärke und pH den Mix (6,0–7,0 für Erde, 5,8–6,2 für Coco). Beobachte die Pflanze in den nächsten Tagen. Wenn sie glücklich aussieht, gute Farbe hat und keine verbrannten Blattspitzen zeigt, kannst du um Woche 3–4 auf ½ Stärke erhöhen. Viele Autoflowers sind leichte Fresser und brauchen nie mehr als das.

Ideale Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Wachstumsphase

Deine Umgebung richtig einzustellen ist der Schlüssel für schnelles Wachstum und weniger Probleme. In der Wachstumsphase solltest du bei Licht an eine Temperatur von 22–27°C anpeilen.

Der Luftfeuchtigkeitsbedarf verändert sich etwas, während die Pflanze wächst. Für den fragilen Sämling in Woche 1 ziele auf 60–70% rF. In Woche 2–4 kannst du auf 50–60% rF runtergehen. Wenn dein Raum zu trocken ist, ist ein kleiner Luftbefeuchter eine starke Investition.

Gegen Ende von Woche 4 wirst du wahrscheinlich die ersten Vorblüten-Pistillen an den Nodien sehen. Das ist dein Signal, in den Blüte-Modus umzuschalten.

Schritt 4: Die Blütephase (Wochen 5–10)

Jetzt kommen wir zum guten Zeug – Buds machen.

Bei Autoflowers passiert das automatisch und startet typischerweise um Woche 4–5, je nach Sorte. Das erste Zeichen, dass du in der Vorblüte bist, ist das Auftauchen von winzigen weißen Härchen (Pistillen) an den Nodien, wo Seitentriebe auf den Hauptstamm treffen. Kurz danach folgt ein deutlich spürbarer Wachstumsschub, der als "Stretch" bekannt ist.

Sobald du diese Zeichen siehst, ist es Zeit, deinen Ansatz zu ändern. Stoppe sofort jedes neue oder aggressive Training; sanfte Anpassungen an bestehenden LST-Bindern sind okay, aber harte Biegungen stressen die Pflanze nur, während sie ihre Energie auf die Blüte fokussieren muss. Das ist auch dein Signal, deinen Nährstoffplan umzustellen – weg von stickstofflastigem Grow hin zu blütefokussiert.

In den nächsten Wochen geht deine Pflanze vom ersten Stretch in Woche 5 zur schnellen Budbildung in Woche 6–7 und schließlich in die Phase des Anschwellens und Reifens in Woche 8–10 und darüber hinaus – dort beginnen deine Autoflower-Buds wirklich anzuschwellen und auszureifen.

Auf Bloom-Nährstoffe umstellen (viel Phosphor und Kalium)

Sobald du die ersten weißen Pistillen siehst und deine Pflanze in den Blüte-Stretch geht, ist es Zeit, ihre Ernährung zu ändern.

Das Ziel ist, schrittweise von einer stickstofflastigen Vegi-Fütterung zu einer Blüteformel zu wechseln, die reich an Phosphor (P) und Kalium (K) ist – den essenziellen Makronährstoffen für dichte, harzige Blüten.

Wir empfehlen einen sanften Übergang. Für die erste Vorblüte-Woche (um Woche 5) nutze ein "Übergangs-Feed", indem du deine Nährstoffe als 50% Grow-Formel und 50% Bloom-Formel mischst und die Gesamtstärke bei etwa der Hälfte der Flaschenempfehlung hältst.

Von Woche 6–8, wenn die Buds anfangen zu stapeln und sich zu formen, kannst du auf volles Bloom-Feeding umstellen, überwiegend oder komplett mit Bloom-Nährstoffen.

In der späten Blüte (Woche 8–10+) ist es sinnvoll, den Stickstoff schrittweise weiter zu reduzieren, und manche Grower senken sogar die Gesamt-Nährstoffstärke (EC) leicht, um die Pflanze zur natürlichen Reife und zum "Fade" zu bewegen.

Während des gesamten Prozesses: halte den pH im richtigen Bereich.

Gerate nicht in Panik und "jage" jedem gelb werdenden Blatt mit mehr Dünger hinterher — ein natürlicher Fade in den letzten Wochen ist nicht nur normal, sondern oft wünschenswert für ein sauberer schmeckendes Endprodukt.

Geruch managen, während die Buds sich entwickeln

In Woche 6–8 wird aus dem dezenten Pflanzengeruch ein kräftiges, raumfüllendes Aroma. Ein gutes Zeichen – aber Geruchsmanagement ist entscheidend für einen diskreten Grow.

Deine erste Verteidigungslinie ist ein hochwertiger Aktivkohlefilter, korrekt an deinen Abluftventilator angeschlossen. Stell sicher, dass er nicht verstopft ist und zur CFM-Leistung deines Ventilators passt.

Der Schlüssel für effektive Leistung ist ein leichter Unterdruck im Zelt – erkennbar daran, dass die Zeltwände sich minimal nach innen ziehen. So wird die gesamte stinkende Luft durch den Filter gezwungen, statt durch Nähte oder Reißverschlüsse zu entweichen.

Zum Schluss: gute "Zelt-Disziplin". Öffne dein Zelt möglichst nicht lange, besonders nicht zu Zeiten, in denen du Besuch oder Lieferungen erwartest. Wenn Diskretion oberste Priorität hat, ist ein hochwertiges Aktivkohlefilter-&-Ventilator-Set die beste Investition für deinen Seelenfrieden.

Luftfeuchtigkeit senken, um Bud Rot zu verhindern

Wenn die Blüten anschwellen und dicht werden, wird eingeschlossene Feuchtigkeit zu deinem größten Feind. Hohe Luftfeuchtigkeit in der Blüte ist die Hauptursache für Botrytis bzw. Bud Rot, einen schnell um sich greifenden Schimmel, der eine komplette Ernte in wenigen Tagen ruinieren kann.

Dagegen musst du die relative Luftfeuchtigkeit (rF) in deinem Zelt aktiv managen.

In der frühen Blüte (Woche 5–6) peile 45–55% rF an. In der mittleren bis späten Blüte (Woche 7–10+) ist es entscheidend, weiter auf 40–50% zu senken.

Wenn du in den letzten zwei Wochen vor der Ernte sogar 30–40% rF erreichst, sind deine Pflanzen noch sicherer.

Guter Luftstrom ist genauso wichtig. Stell sicher, dass du einen sanften oszillierenden Ventilator hast, der Luft sowohl über als auch unter dem Blätterdach bewegt, damit keine stehenden, feuchten Taschen im dichten Laub entstehen.

Deshalb solltest du auch vermeiden, dass Blätter eng aneinander gepresst sind; eine leichte, gezielte Entlaubung solcher "Blatt-Sandwiches" ist okay, aber übertreib es bei einer Autoflower nicht.

Glaub uns: Bud Rot ist seelenzerstörend. Ein bisschen Feuchtigkeitskontrolle jetzt rettet dir später die ganze Ernte.

Schritt 5: Erntezeit – Genau wissen, wann du choppen musst

Das ist der Moment, auf den deine ganze Arbeit hinausläuft. Auch wenn die meisten Autoflowers zwischen Woche 8 und Woche 12 nach dem Keimen fertig werden, ist es entscheidend zu verstehen, dass die Zeitangabe der Seedbank nur ein Richtwert ist.

Die wichtigste Regel, die eine gute von einer großartigen Ernte trennt, ist: Wir ernten immer nach dem Zustand der Trichome, nicht nach dem Kalender. Für einen vollständigen visuellen Guide erklärt unser Artikel wann man Autoflowers erntet jedes Detail.

Diese Trichome sind die winzigen, pilzförmigen Harzdrüsen auf den Buds, die alle Cannabinoide und Terpene enthalten. Um sie klar zu sehen und richtig zu entscheiden, brauchst du ein simples Tool wie eine 30–60x Juwelierlupe oder ein günstiges USB-Mikroskop.

Bei der Kontrolle ist es wichtig, dass du die Trichome auf den Buds selbst anschaust, nicht auf den umliegenden Zuckerblättern, weil die Blätter oft viel schneller reifen und ein falsches Bild geben können. Um die ganze Pflanze realistisch einzuschätzen, checke mehrere Stellen an mehreren Buds.

Klare vs. milchige vs. bernsteinfarbene Trichome: Was sie für dein High bedeuten

Wenn deine Autoflower reift, verändern die Trichome auf ihren Buds ihre Farbe – ein direkter Indikator für die Reife der Cannabinoide und die Art des Highs, die du erwarten kannst.

Anfangs sind die Trichome meist klar, wie winzige Glaspilze. In diesem Stadium zu ernten ist ein Fehler; die Cannabinoide sind unterentwickelt, und das resultierende High wird oft als hektisch, nervös und kurzlebig beschrieben.

Mit zunehmender Reife werden sie milchig oder trüb weiß. Das ist das Fenster für maximalen THC-Gehalt – und eine Ernte jetzt liefert ein starkes, energetisches und ausgewogenes High. Das ist unser Standard-Erntefenster für die meisten Sorten.

Wenn du noch länger wartest, wirst du bernsteinfarbene Trichome sehen, wenn THC beginnt, in das stärker sedierende Cannabinoid CBN umzuwandeln. Eine Ernte mit einem Mix aus milchig und bernstein (5% bis 20%) erzeugt ein entspannenderes, körperbetontes High mit möglichem "Couch-Lock" – ideal abends oder zur Schmerzlinderung.

Unsere Standardpraxis ist die Ernte, wenn 80–90% der Trichome milchig sind und 5–15% bernsteinfarben – das liefert eine potente, aber rund wirkende Wirkung. Verlass dich nicht nur auf die Farbe der Pistillen; die kann täuschen. Bestätige immer über die Trichome.

Die letzten zwei Wochen: Wann und wie du spülst

Etwa 7 bis 14 Tage vor deiner geplanten Ernte ist es Zeit zu spülen ("Flush"). Dieser einfache Prozess bedeutet: keine Nährstoffe mehr, und nur noch mit pH-angepasstem Wasser gießen. Ziel ist, dass die Pflanze gespeicherte Nährstoffe in Blättern und Blüten aufbraucht, was oft zu einem sanfteren, sauberer schmeckenden Endrauch führt.

Wenn du in Erde growst, reichen 7–10 Tage Spülen meistens aus. In Coco oder anderen erdelosen Medien solltest du weiterhin bis zu leichtem Runoff gießen, um angesammelte Mineralsalze auszutragen.

In dieser letzten Phase wirst du ein deutliches Vergilben der Fächerblätter sehen, weil die Pflanze gespeicherten Stickstoff "kannibalisiert". Kein Grund zur Sorge — das ist ein natürlicher und gewünschter Fade, der zeigt, dass sie ihre letzte Energie in die Reife der Buds steckt.

Schritt 6: Trocknen und Curen – Der wichtigste Schritt

Du kannst jede einzelne Woche deines Autoflower-Grows perfekt treffen und es trotzdem ruinieren, wenn du Trocknen und Curen überstürzt.

Hier wird viel Homegrown von "das riecht im Zelt unglaublich" zu "warum schmeckt das wie Rasenschnitt?"

Die "Slow Dry"-Methode: Ideale Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Wenn du deine Pflanzen gechoppt und die großen Fächerblätter entfernt hast, ist das Ziel ein langsames, kontrolliertes Trocknen, um Geschmack und Potenz zu erhalten, die du dir so hart erarbeitet hast. Wer diese Phase hetzt, endet garantiert bei Buds, die nach Heu riechen.

Dafür brauchst du die ideale Umgebung: einen dunklen Raum mit konstanter Temperatur von 15–21°C und 50–60% relativer Luftfeuchtigkeit. Sanfter Luftstrom mit einem kleinen oszillierenden Ventilator ist entscheidend gegen Schimmel, aber der Ventilator darf nicht direkt auf die Buds blasen – sonst trocknen sie zu schnell.

Du hast zwei Hauptoptionen: Entweder hängst du die ganze Pflanze auf (am langsamsten und top für Terpenerhalt) oder du hängst einzelne Zweige auf nach einem leichten Trim. So oder so sollte ein sauberer Slow Dry etwa 7 bis 14 Tage dauern. Wenn deine Buds in weniger als fünf Tagen trocken wirken, ist es vermutlich zu warm oder zu trocken.

Der "Snap-Test": Woran du erkennst, dass Buds bereit fürs Curing sind

Vergiss reines "Gefühl"; der zuverlässigste Indikator, dass deine Buds bereit fürs Curing sind, ist der klassische Snap-Test.

Nimm einen kleineren, zweigartigen Stiel von einem deiner trocknenden Buds und versuche, ihn zu biegen. Wenn der Stiel einfach umknickt und gebogen bleibt, ist noch zu viel Feuchtigkeit im Inneren – du musst weiter trocknen. Wenn der Stiel aber Widerstand bietet und dann sauber knackt, mit einem hörbaren Geräusch, hast du den Sweet Spot getroffen. Dann fühlen sich die Buds außen trocken an, aber innen ist noch genug Feuchte vorhanden, um die Blüte während des Curings wieder auszugleichen.

Sobald die Stiele diesen Test bestehen, ist der perfekte Zeitpunkt, die Buds von den Zweigen zu trimmen und in die Curing-Gläser zu packen.

Curing in Glasgläsern: Der tägliche "Burping"-Plan

Curing ist der langsame, geduldige Prozess, der deine trockenen Buds von potenziell kratzigem Rauch zu einem Top-Shelf-Produkt verwandelt. Hier wird Chlorophyll abgebaut, die Schärfe im Hals und in der Lunge wird weicher, und der echte, reichere Geschmack und Geruch deiner Sorte entwickelt sich vollständig.

Unser Curing ist ein simpler Plan. Erstens: Pack deine Buds in Gläser – saubere, luftdichte Glasgläser – und fülle jedes nur zu etwa 70–80%, damit ein bisschen Raum für Luftzirkulation bleibt.

In der ersten Woche geben die Buds viel Feuchtigkeit ab, deshalb musst du die Gläser "burpen", also öffnen: ein- bis zweimal am Tag für 5–10 Minuten, um die Luft auszutauschen.

In den nächsten zwei bis vier Wochen kannst du runterfahren und nur noch alle 2–3 Tage kurz burpen. Du wirst merken, wie der anfängliche "grasige" Geruch durch das spezifische Terpenprofil der Sorte ersetzt wird. Nach einem Monat kannst du auf wöchentliches Burping gehen oder die Gläser für die Langzeitlagerung geschlossen lassen.

Auch wenn du deine Ernte absolut früher rauchen kannst: Viele Sorten erreichen ihren absoluten Geschmack- und Smoothness-Peak erst nach 4–8 Wochen richtigem Curing. Geduld ist der Grund, warum eine gut gegrowte Autoflower deutlich über ihrer Gewichtsklasse schlagen kann.

Autoflowers trainieren: Ein LST-Guide für Anfänger

Bei photoperiodischen Pflanzen toppen wir, supercroppen, lollipoppen… die ganze Toolbox. Bei Autos? Da sind wir vorsichtiger.

Weil Autos einen festen Lebenszyklus haben, frisst jeder starke Stress direkt deinen Ertrag. Deshalb ist LST (Low Stress Training) unsere Go-to-Methode für Anfänger.

Was ist Low Stress Training (LST)?

Low Stress Training, oder LST, ist eine einfache, aber starke Technik, die die natürliche Tendenz der Pflanze durchbricht, eine dominante zentrale Cola zu bilden. Statt die Energie nur nach oben zu schicken, biegst und bindest du die Triebe sanft herunter, um ein flaches, gleichmäßiges Blätterdach zu erzeugen. Dadurch breitet sich die Pflanze aus und Dutzende untere Budsites bekommen das direkte, hochwertige Licht, das vorher nur dem einen Haupttrieb vorbehalten war.

Der Schlüssel für erfolgreiches LST bei einer Autoflower ist Timing. Du solltest etwa um Woche 3–4 beginnen, wenn die Pflanze mindestens 4–5 Nodien hat und der Hauptstamm noch biegsam und leicht zu manipulieren ist – aber bevor die starke Blüte beginnt.

Die Grundmethode ist simpel: Fixiere zuerst einen weichen Pflanzenbinder am Topfrand. Dann biege den Hauptstamm sanft, bis er fast parallel zur Erdoberfläche liegt, und sichere ihn. In den nächsten Tagen werden die Seitentriebe sich drehen und nach oben zum Licht wachsen und so effektiv neue Haupttriebe werden. Während die Pflanze wächst, passt du die Binder weiter an und setzt neue, um die Triebe nach außen zu führen und das flache Dach zu halten. Nutze dabei unbedingt weiche, flexible Pflanzenbinder oder gummierten Gartendraht; nutze niemals Angelschnur oder dünnen Draht, der in den Stamm einschneiden kann, wenn er dicker wird. Für mehr Beispiele und fortgeschrittene Tipps schau in unseren vollständigen Guide zu LST für Autoflowers.

Wie LST deinen Ertrag erhöhen kann

Das Ziel von LST ist, die natürliche Tendenz der Pflanze zu brechen, eine dominante zentrale Cola zu bilden, und stattdessen ein breites, flaches Blätterdach zu erstellen, bei dem jede Budsite direkten Zugang zu hochwertigem Licht bekommt. Indem du Hauptstamm und Seitentriebe sanft biegst und herunterbindest, bringst du Dutzende untere Budsites in die optimale Lichtzone – und machst aus einer einzigen Hauptcola effektiv 6 bis 10 solide, gut entwickelte Tops.

Das reduziert nicht nur Schatten zwischen den Trieben, sondern verbessert auch massiv den Luftstrom durch die ganze Pflanze, was das Schimmelrisiko senkt. Bei einer Autoflower kann selbst eine einfache LST-Routine deinen finalen Ertrag deutlich steigern gegenüber einer komplett untrainierten Pflanze. Und weil es eine Low-Stress-Technik ist, ist die Erholungszeit minimal — die Pflanze läuft einfach weiter, ohne einen Beat zu verpassen.

Warnung vor High-Stress-Training (HST) und Topping

Auch wenn du vielleicht siehst, dass Experten ihre Autoflowers toppen, fimmen oder supercroppen, raten wir dir für deine ersten paar Grows dringend von diesen High-Stress-Training-(HST)-Techniken ab. Der Grund ist simpel: Autoflowers laufen nach einem festen Zeitplan und haben keine Zeit, sich von Fehlern zu erholen.

Techniken wie Topping oder Mainlining bedeuten, die Pflanze absichtlich zu verletzen, um ihr Wachstum zu verändern. Das kann bei photoperiodischen Pflanzen Wunder wirken, weil sie eine lange, flexible Vegi-Phase zur Erholung haben. Eine Autoflower hat das nicht. Wenn du das Timing verpasst oder die Pflanze zu sehr stresst, hat sie keine Wochen, um zurückzukommen; sie wird einfach stunten und als kleine, schwache Pflanze enden – mit enttäuschenden Erträgen.

Für deinen ersten Durchgang ist unsere Empfehlung eindeutig: bleib nur bei LST. Das Maximum, das du in Erwägung ziehen solltest, ist eine leichte, gezielte Entlaubung, um ein paar große Fächerblätter zu entfernen, die wichtige Budsites direkt vom Licht abschirmen.

Wenn du ein paar erfolgreiche Ernten hinter dir hast und ein besseres Gefühl dafür, wie diese Pflanzen wachsen, kannst du anfangen, mit aggressiveren Techniken zu experimentieren, wenn du neugierig bist.

Top 5 Anfängerfehler, die du vermeiden solltest

Bevor wir diese Woche-für-Woche-Reise abschließen, bewahren wir dich vor den klassischen Minenfeldern. Wir sehen, wie neue Grower immer wieder in dieselben fünf Probleme laufen.

Fehler #1: Überwässern

Wenn es einen Fehler gibt, der mehr Autoflowers gekillt hat als alle anderen zusammen, dann ist es dieser. Neue Grower, getrieben vom Wunsch zu pflegen, ertränken ihre Pflanzen am Ende mit Freundlichkeit. Wurzeln brauchen Sauerstoff genauso wie Wasser, und ein dauerhaft nasses Medium ist ein Rezept für die Katastrophe.

Du erkennst Überwässerung an hängenden Blättern, die schwer, dick und geschwollen wirken — im starken Gegensatz zum dünnen, leblosen Hängen einer durstigen Pflanze. Das geht oft einher mit gestuntem Wachstum, blassen oder gelb werdenden unteren Blättern und dem typischen Zeichen von Trauermücken, die sich fröhlich in der ständig feuchten oberen Erdschicht vermehren.

Die Lösung: Weg vom Kalender und hin zum Rhythmus der Pflanze. Nutze die "Topf-anheben"-Methode kompromisslos: merke dir das Gewicht eines voll gegossenen Topfes und gieße erst wieder, wenn er deutlich leichter ist. Nutze ein Medium und Töpfe mit exzellenter Drainage, wie Stofftöpfe. In den ersten Wochen ist es besonders wichtig, weniger Volumen, aber strategischer zu gießen – in einem kleinen Ring um den Sämling, statt den ganzen Topf zu fluten.

Denk daran: Ein winziger Sämling in einem großen Topf hat ein sehr kleines Wurzelsystem. Hab Geduld und gib den Wurzeln die Chance zu atmen.

Fehler #2: Überdüngen (Nährstoffbrand)

Ein typischer Anfängerimpuls: mehr Futter muss mehr Buds bedeuten. In Wirklichkeit ist Überdüngen einer der schnellsten Wege, eine Autoflower zu stressen und ihr Wachstum zu stoppen. Du weißt, dass du zu weit gegangen bist, wenn du die klassischen Zeichen von Nährstoffbrand siehst: knusprige, braune Blattspitzen, die wie angesengt aussehen, oder dunkle, wachsige Blätter, die sich klauenartig nach unten krümmen.

Die Lösung: Lass die Pflanze führen, nicht die Düngetabelle auf der Flasche. Starte immer mit ¼ bis ½ der empfohlenen Stärke. Erhöhe nur, wenn die Pflanze dir zeigt, dass sie Hunger hat — erkennbar an einem Aufhellen des Grüns oder leichtem Wachstumsabfall, ohne verbrannte Spitzen.

Und denk dran: Mit hochwertiger Genetik wie unseren Autoflowers bei WeedSeedsExpress ist die Pflanze darauf gezüchtet, zu gedeihen. Sie will wachsen. Du musst nur geben, was sie braucht – nicht sie in Futter ertränken.

Fehler #3: pH-Werte ignorieren

Von allen Anfängerfehlern ist das der heimtückischste. Wir nennen pH den "stillen Killer", weil er eine perfekt gedüngte Pflanze verhungern lassen kann.

Warum das so kritisch ist: Liegt der pH von Wasser und Nährlösung außerhalb des richtigen Bereichs, können die Wurzeln chemisch gesehen das Futter nicht aufnehmen. Das führt zu verwirrenden Problemen wie seltsamen Mangelmustern — z. B. Gelbwerden zwischen Blattadern oder rostige Flecken — sogar wenn du stark düngst.

Um das zu vermeiden, musst du den pH deines Wassers jedes einzelne Mal messen und anpassen, wenn du fütterst. Die Zielbereiche sind nicht verhandelbar: für Erde 6,0–7,0, für Coco präziser 5,8–6,2.

Unser Prozess ist simpel, aber Pflicht: Wir mischen erst die Nährstoffe, messen dann den pH und passen ihn zuletzt an – mit pH Up oder Down – bevor irgendetwas die Pflanze berührt. Ein einfaches digitales pH-Messgerät plus Kalibrierlösung ist kein optionales Zubehör; es ist Gold wert.

Fehler #4: Deine Autoflower umtopfen

Während Photoperiod-Grower oft nach Umtopf-Plan leben — vom Becher in größere Töpfe — ist das bei Autoflowers eine der häufigsten Arten, den finalen Ertrag unbemerkt zu stunten.

Autoflowers laufen nach einer festen, nicht verhandelbaren Timeline. Jeder Stress, besonders der deutliche Wurzelschock durch Umtopfen, verursacht einen spürbaren Wachstumsstopp. Eine photoperiodische Pflanze hat Wochen, um sich in der Vegi zu erholen. Eine Autoflower nicht. Diese eine Woche Erholung ist eine Woche verlorenes Wachstum, die du nie zurückbekommst – und das trifft direkt Größe und Dichte deiner Ernte.

Die Lösung ist simpel und narrensicher: Starte die Pflanze direkt in ihrem finalen 7–19-Liter-Stofftopf. Egal ob Küchenpapier-Methode oder Direkt-Aussaat: Sie kommt in den einen Topf, den sie jemals Zuhause nennen wird.

Dein Zukunfts-Ich — und dein Ertrag — werden es dir danken.

Fehler #5: Zu früh ernten

Wir verstehen es. Die Buds sehen fantastisch aus, sie riechen krank, und du brennst darauf, endlich deine eigene Ernte zu rauchen. Aber das ist der letzte Test deiner Geduld, und zu früh zu choppen ist die häufigste Art, einen ansonsten perfekten Grow zu sabotieren.

Lass dich nicht von Buds täuschen, die nur aussehen, als wären sie fertig. Wenn du mit der Lupe schaust und die Trichome noch überwiegend klar wie Glas sind oder wenn die Pflanze noch aggressiv frische weiße Pistillen nachschiebt, ist sie noch nicht fertig. Eine Ernte jetzt bedeutet: Du lässt eine Menge Potenz, Geschmack und Endgewicht liegen.

Wirkliche Peak-Reife hat zwei zentrale Zeichen. Erstens: Warte geduldig, bis die Trichome überwiegend trüb/milchig sind, mit einem kleinen Anteil (5–15%) Bernstein für entspannendere Wirkung. Zweitens: Achte darauf, dass die Produktion neuer weißer Pistillen deutlich langsamer wird, während die Pflanze ihre Energie auf die Reifung der vorhandenen Blüten fokussiert.

Zusätzliche 7–10 Tage machen oft aus "ziemlich gut" Weed "verdammt, ist das stark".

Was dich erwartet: Die Autoflower-Wachstumsphasen

Deine Autoflower durchläuft in ihrem schnellen 8–12-Wochen-Lebenszyklus mehrere klar unterscheidbare Phasen. Jede Pflanze ist anders, aber diese grobe Timeline zu verstehen ist der Schlüssel dafür, was du wann tun musst.

• Woche 1–3 (Sämling & frühe Vegi): Fokus ist ein starkes Wurzelsystem. Das Wachstum über der Erde wirkt anfangs langsam, beschleunigt dann aber schnell.
• Woche 4–6 (Wachstum & Vorblüte): Die Pflanze geht in explosives Wachstum und baut ihr Gerüst. Du siehst die ersten weißen Pistillen – das Signal für den Übergang zur Blüte.
• Woche 7–10+ (Blüte & Reifung): Alle Energie geht in Bud-Produktion. Die Blüten schwellen an, werden dichter und entwickeln eine dicke Schicht harziger Trichome.

Willst du genau sehen, wie das aussieht?

Darüber zu lesen ist das eine, aber deine Pflanze mit echten Fotos zu vergleichen ist der beste Weg, um zu wissen, dass du auf Kurs bist. Für eine detaillierte Galerie jeder Phase schau dir unsere Autoflower Woche-für-Woche visuelle Timeline an. Das ist die perfekte Ergänzung zu diesem Guide.

Ein besserer Grower werden: Die Power eines Grow-Journals

Die beste Gewohnheit, die du dir ab deinem ersten Run aneignen kannst, ist, deinen Fortschritt zu dokumentieren. Ein einfaches Journal trennt eine glückliche Ernte von einer wiederholbaren, verbesserbaren Fähigkeit.

Mach jede Woche ein Foto deiner Pflanze aus demselben Winkel und notiere die kritischen Daten: Stärke deiner letzten Fütterung, pH deines Wassers, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Zelt und alle Probleme, die du bemerkt hast. Dieses einfache Log ist eine Goldgrube für den nächsten Durchgang. Du kannst zurückschauen und vergleichen und dir Fragen stellen wie: "In Woche 4 waren die Pflanzen letztes Mal größer — was hat sich verändert?" oder "Dieser Phänotyp scheint ein 12-Wochen-Typ zu sein, im Gegensatz zum letzten, der in 10 fertig war."

Wenn du dich mitten im Grow mal verloren fühlst, ist dieser Guide für dich da. Du kannst zurückkommen, deine Pflanzen mit unseren Beschreibungen abgleichen und selbstbewusst Lampenhöhe, Gießfrequenz oder Nährstoffstärke anpassen.

Autoflowers sind schnell, verzeihend und extrem lohnend, wenn du ihre innere Uhr respektierst. Richte deinen Raum richtig ein, folge diesen Phasen und vermeide die klassischen Anfängerfehler. Wenn du am Ende diese perfekt gecureten Gläser aufmachst, hast du nicht nur einen Vorrat an Top-Shelf-Cannabis — du hast das Wissen, es wieder zu tun, und noch besser.

Wenn du bereit bist zu starten, hol dir ein paar zuverlässige Autoflower-Samen aus unserer Auswahl, richte dein Zelt ein und grow mit uns. Du wirst überrascht sein, wie schnell du vom absoluten Anfänger zu dem Freund wirst, den alle für Grow-Tipps anschreiben.

Häufig gestellte Fragen zum Woche-für-Woche-Anbau von Autoflowers

Was brauche ich, um zu Hause Autoflowers Woche für Woche anzubauen?

Um Autoflowers Woche für Woche anzubauen, brauchst du ein kleines Growzelt oder einen lichtdichten Raum, eine hochwertige Vollspektrum-LED, 7–19-Liter-Stofftöpfe, eine leichte, luftige Erde oder Coco, grundlegende Grow- und Bloom-Nährstoffe, ein pH-Messgerät und eine ordentliche Belüftung mit Abluftventilator und Aktivkohlefilter.

Welcher Lichtplan ist für Autoflowers vom Samen bis zur Ernte am besten?

Für die meisten Anfänger funktioniert ein 18/6-Plan (18 Stunden an, 6 aus) vom Samen bis zur Ernte am besten. Er sorgt für starkes Wachstum, lässt der Pflanze Ruhe und hält die Stromkosten im Rahmen. Fortgeschrittene Grower nutzen manchmal 20/4, um das Wachstum etwas stärker zu pushen, aber 18/6 ist einfach und zuverlässig.

Wie sollte ich Autoflowers in den frühen Wochen gießen und düngen?

In Woche 1–2 halte die oberen paar Zentimeter deines Mediums leicht feucht, nicht durchnässt, und nutze die "Topf anheben"-Methode, um Überwässerung zu vermeiden. In leicht vorgedüngter Erde starte mit Nährstoffen um Woche 2–3 mit ¼ Stärke und erhöhe auf etwa ½ Stärke bis Woche 3–4 nur, wenn die Pflanze hungrig aussieht.

Wann sollte ich bei Autoflowers mit Low Stress Training (LST) beginnen?

Beginne mit LST um Woche 3–4, wenn der Hauptstamm flexibel ist und die Pflanze mindestens 4–5 Nodien hat. Biege den Hauptstamm sanft zur Seite und binde ihn am Topfrand fest, dann spreize die Seitentriebe nach und nach. Vermeide Topping oder starke Entlaubung bei deinem ersten Autoflower-Grow, um Stunting zu verhindern.

Woran erkenne ich, wann ich meine Autoflowers für die beste Wirkung ernten sollte?

Statt dich nur auf Wochen zu verlassen, prüfe die Trichome mit einer 30–60x Lupe. Ernte, wenn die meisten Trichome milchig sind und etwa 5–15% bernsteinfarben. Das liegt meist um Woche 8–12 nach dem Keimen, abhängig von der Genetik, und liefert potente, aromatische Buds mit ausgewogener oder leicht entspannender Wirkung.

Wie viel Ertrag kann eine einzelne Autoflower-Pflanze bei einem sauberen Woche-für-Woche-Grow bringen?

Der Ertrag hängt von Genetik, Umgebung und Können ab, aber mit gutem Licht, richtigem Gießen, sanftem LST und einem soliden Plan zum Woche-für-Woche-Anbau sehen viele Homegrower 28–113 g pro Pflanze. Gut eingestellte Setups mit starken LEDs und großen Töpfen können mehr liefern.